Мастер-класс: как установить розетку
Установка розеток стартует с подкладки проводов. Если не вклиниваться в вычисленные детали, стоит отметить, что на розетки необходимо вести жильный металлический шнур с сечением любого проводника 2,5 миллиметров2, прекрасно показала себя марка ВВГнг. Скажем, что в необычных вариантах, когда нужно подсоединить какой-нибудь производительный клиент (джакузи, электрическую плиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, но там используют намного чаще непосредственное включение на клеммы, а не розетки. Схема в квартирных комнатах делается сокрытая — в штробах, посредник, даже будучи в двойной изоляции, должен содержаться в защищающую самозатухающую пластмассовую гофру (ее размер 16 либо 20 миллиметров).
Размещение розеток, ввиду этого и выводов провода, нужно скрупулезно взвесить, чтобы было комфортно пользоваться электроприборами, и не появлялось неприятностей с ремонтом. Тут принципиально все — от высоты над полом (в настоящее время принятый стереотип — 300 миллиметров) до расположения профилей подсистем (каркасов) и числа розеток, видов электроустановочных изделий в одной рамке. Наиболее здравым будет на бумаге оформить рабочий план размещения розеток и выводов с арифметической привязкой к стенкам и мебели, и показать состав многопостовых блоков.
Почти все изготовители могут предложить горизонтальные рамки, в которых можно разместить максимум 5 либо 6 устройств, а отвесные рамки производятся в двух- либо трехпостовом выполнении. Заметьте, что под 1 фасад можно запалить не только лишь силовые розетки, но также и выключатели, и различные слаботочные гнезда (телефонный аппарат, интернет, акустика, внутренняя связь, TV…).
На 1 блок розеток, очень предпочтительно к последнему механизму, подводим 1 силовой кормящий шнур (если сечением он более 2,5 квадрата), другие запитаем от него хвостом, это разрешается общепризнанными мерками ПУЭ. Оптимальным с позиции долговечности является вариант, когда на каждую розетку от распредкоробки либо даже от щита проходит автономный шнур, а тогда затраты на проводники и трудовые затраты повышаются в несколько раз.
Крайне значительный момент — забывайте шнур с резервом, из стенки должен выходить «хвост» максимум 150–200 миллиметров. Длинные вывода значительно усложняют монтаж розеток Москва. Не вводите шнур из стенки по центру розетки, в связи с тем что в данную точку устанавливается регулирующее сверло коронки. Лучше выпустить посредник на несколько см в стороне (на непрерывных минеральных основах), или до ремонта инструкционных коробок оставить за облицовкой (для каркасных видов).
Как мы сообщали, с прибором для установки розеток неприятностей особенных нет, он дешево стоит и почти общий его комплект присутствует в запасе многих немного приготовленных домашних специалистов. Так вот, нам понадобится:
уровень пузырьковый реечный, протяженностью от 200–500 миллиметров (не менее крупногабаритным работать не комфортно);
рулетка;
дрель узкая;
ножик сборный с выдвижным лезвием;
бокорезы либо клещи;
клещи для зачистки проводов (предпочтительно);
долото из комплекта по дереву размером 68 миллиметров (внимание, не в любом наборе есть такой объем снасти);
шурупогайковерт либо дрель;
инструкционные коробки;
зажимы «Wago» либо такие.
Монтаж розеток. Первый раунд. На стенах, вдоль назначения рамки, по ее оси (далее будем заявлять о блоке розеток, как о не менее сложном виде ремонта) чертим отвесную либо горизонтальную полосу. Для этого в обязательном порядке используем уровень. Сейчас по нашему намерению считаем край блока и его центр, помечаем эти точки на приобретенной линии. Предпочтительнее грядущий блок розеток воспринимается в пространстве, если скопить воедино несколько нужных инструкционных коробок и приложить их к стенке в зону ремонта.
Самое важное, на аксиальный линии размечаем центры любого автономного подрозетника в блоке. Приблизительное отдаление между ними будет 68 миллиметров.
Собираем коронку из пильного комплекта, и на средней скорости производим удаление. Тут важно не дополнять к прибору чрезмерных сил, чтобы на выходе снасть не разорвала материал, в связи с тем что на гипсокартон с разделенными бордюрами инструкционного окна надежно зафиксировать подрозетник не удастся. Незначительно легче дело обстоит, если монтаж проводится на древесную породу, МДФ либо другую жесткую облицовку, не менее внимательно нужно работать с металлопластиковыми дорожками, из-за их подверженности растрескиванию.
На данной ступени начинающие допускают очень много погрешностей, которые сложно затем поправить. Наиболее популярные — это неисполнение значения, раздробление кромок, неточное обоюдное размещение примыкающих инструкционных отверстий. Первые 2 причины брака вылечиваются комплексным увеличением опрятности, а для решения заключительной нужно накопиться опыта. Для этого советуем на не нужном кусочке гипсокартона потренироваться с разметкой и вырезанием.
Выбор и установка подрозетников. При ремонте электроточек крайне многое находится в зависимости от качества и вида инструкционных коробок. На данных объектах не следует беречь, особенно, что стоят они относительно дешево. Отличный подрозетник имеет крепкие стены каркаса с общим неимением литниковых отпечатков и наплывов. У него ясно выражен твердый ведущий борт, который не позволяет ему сорваться внутрь облицовки. Такие коробки имеют большие сборные лапки (не обязательно металлические, полимерные материалы также прекрасно работают), которые надежно цепляются за лист облицовки позади. Бесспорным преимуществом будет активная просечка, которая позволяет без сверхусилий сделать окна для ввода кабелей и разводки хвоста между розетками.
Следует отметить, что инструкционные коробки различных изготовителей, как и их розетки, незначительно различаются по форме, и это временами может вызывать солидные затруднения в ремонте, впрочем в моде сегодня общая обоюдная стандартизация. Вследствие этого предпочтительнее купить подрозетники той компании, чью продукцию вы избрали в роли главных электроустановочных изделий, в любом случае, советуем проверить сопоставимость этих частей, если они не от одного компании-производителя.
В инструкционных коробках при помощи ножика устраняем перегородки, которые создаются при их объединении, и одну (либо несколько, если проводников очень много) заглушку для ввода провода в сборную полость.
Подрозетники собираем в 1 блок, временами для этого используются особые монтажные детали.
Компанию подрозетников, их вполне может быть до 6 единиц, внимательно вводим в просверленные окна, за ранее продев в крайнюю коробку кормящий шнур. Прежде чем выполнять данную процедуру, советуем винтами незначительно двинуть сборные лапки из последнего расположения, чтобы они не были искаженными и не застопорились, а гарантированно пошли по собственным пазам. В особенности это важно, если зажимы переломные. Тогда лапки начинают играть за местность коробки, а чтобы не испортить инструкционный проем, коробку при установке стоит незначительно сжимать в этих местах.
Поставленные в отверстиях подрозетники испытываем по вертикали и горизонтали, приставляя уровень к верху либо низу ведущих бортов, в связи с тем что из-за определенной лапшеватости тут также можно получить перекос. Как правило борта в этих местах срезаны и создаются в одну полосу, еще уровнем можно проверить соосность монтажных винтов.
Применяя узкую «крестовую» либо малую прямую отвертку, завертываем винты, ведущие в действие сборные лапки, пока заключительные не упрутся в облицовку. Тут невозможно перестараться, чтобы не выжать подрозетник внутрь и не испортить контуры окна.
На данном первая ступень установки розеток завершена, остается проверить трудоспособность проводки и приступить к окрасочным работам. Включение электроустановочных изделий и монтаж фасадов создают после окончания всех облицовочных операций.
Монтаж розеток. 2-й раунд. Сперва нужно заровнять концы питающего провода. Вначале нужно снять верхнюю защищающую оболочку с провода. Забираем ножик и ведем лезвием его лезвия по оболочке, не прорезая ее (чтобы не испортить изоляцию отдельных проводников), а лишь делая «насечку». Едем по назначению «из коробки наружу». По линии данной насечки оболочку можно разорвать, потянув за проводники. Очень многие электрики высвобождают жилы от внешней оболочки до установки коробок — это крайне комфортно. Различить шнур можно до самого основания коробки, не выходя за ее лимиты в сторону внутреннего места стенки.
Сейчас нужно заровнять края проводников (они как правило метятся цветами: бурым, голубым, золотым). Оптимальный инструмент для этого — особые клещи для снятия изоляции, работать которыми оперативно, действенно и неопасно. В крайнем случае, можно пользоваться ножиком. Для этого на дистанции 7–10 миллиметров от края жилы по кругу делают зарубка и плоскогубцами либо придавленным лезвием ножика стягивают изоляцию. Тут невозможно применять строгательные перемещения и невозможно основательно рассекать изоляцию, в связи с тем что при этом повреждаются узкие металлические волокиты проводника, и гарантированно понижается его нарицательное разделение.
Таким образом готовят и провода хвоста, которыми мы поочередно связываем механизмы розеток, располагающихся в одном блоке. Это куски проводов протяженностью более 200 миллиметров и сечением 2,5 миллиметров2, их целиком высвобождают от оболочки и зачищают от изоляции с двух концов.
Детали хвоста 3-мя вожатыми (черта/ступень, нуль/нейтраль, заземление) пролагают через перегородки. Все их концы должны выходить в соседних подрозетниках и подсоединяться на клеммы примыкающих розеток — это качественный, достаточно давно испытанный, знаменитый многим монтажникам вариант. А правила устройства электроустановок (ПУЭ) требуют, чтобы защитный заземляющий посредник приезжал на механизм розетки одновременно, отдельным ответвлением. Вследствие этого, как вариант, такое отрог делают в подрозетнике, куда наступает питание всего блока. В роли объединяющего элемента тут применяют карабин вида «Wago». Если такая клеммная колодочка занимает очень много места (предположим, очень много постов в блоке) и не позволяет установить розетку, то стоит учесть применение в данном месте углубленного подрозетника.
Включение и фиксация механизма. Сперва, нужно различить розетку — откручиваем и снимаем переднюю покрышку, устраняем всю внешнюю панель. Если гнездо располагается винтообразным зажимом, то данный болт как правило необходимо вывернуть, чтобы отпустить окно клеммника. Начиная от края блока, на каждую розетку начинаем проводники и предельно крепко драпируем винты (определенные изготовители тут используют «быстрые» подпружиненные зажимы). При совершении данной процедуры важно исполнять относительную полярность включения — берите за требование: заземляющий золотой посредник прижимается в центре, ступень (карий) устанавливается справа, нуль (синий) будет слева.
Включение методических проживал хвоста проводят через сдвоенные зажимы (на многих розетках их 6 единиц — по 2 на любой посредник). Если клеммник отдельный, с одним окном, то надо будет крутить провода попарно. Делайте это предельно крепко и внимательно, пользуйтесь плоскогубцами.
В обязательном порядке испытываем долговечность насаждения проводников — их просто нужно немного потормошить. Слабый контакт при солидных перегрузках будет причиной нагревания проводов, подгорания токопроводящих элементов и оплавления элементов.
По мере включения, любой механизм начинается в инструкционную коробку и на время укрепляется на крепежных винтах. Здесь нужно обратить свое внимание, чтобы провода точно находились на дне подрозетника, в связи с тем что временами они прижимаются механизмом, попадают под сборную лапку и деформируются. Провода с безжалостными непрерывными жилами нужно за ранее уложить «змейкой», чтобы они при ремонте не перегибались под необычным углом.
Заключительный штрих — это установка фасада. Вначале к розеткам прикладывается заставка, после этого через нее на собственные места вводятся внешние панели и наживляются винтами. Лишь когда все крышки неплохо засядут в необходимое положение, а винты зацепятся за резьбу, можно по порядку их заволочь. Если многопостовая заставка как положено не жмется к стенке, не старайтесь исправить ситуацию лишней затяжкой (в связи с тем что можно ее разбить), а проверьте верность выставления устройств либо качество отделки стенки около блока розеток.
По истечении работ проверьте трудоспособность любого розеточного гнезда. Запитайте цепь и подключите в розетку любой автоэлектроприбор. Вилка должна свободно входить и выходить из контактов.