Тормозная система. Признаки неисправности
Примерно, по статистике Североамериканского факультета безопасности движения, водитель жмет на рычаг тормоза 75000 ежегодно! Примерно! При езде по городу в режиме start/stop данный уровень существенно растет. На что стоит обратить свое внимание, как без помощи других понять, что пришла пора заменить колодки, и как быть, если не дай господи, разумеется, отказали тормоза.
Обычная передовая тормозная система авто состоит из основной рабочей системы, бивачного тормоза и добавочной системы. На габаритных машинах также есть вспомогательный запасной тормоз.
• Рабочая система — это ключевая тормозная система в авто. Принцип ее работы базируется на сжатии вертящегося диска либо распорке колесного барабана особыми колодками, которые сжимаются либо разжимаются педалью тормоза.
• Лагерный тормоз, среди народа «ручник», используется для закрепления положения авто после приостановки. Главная система работает при нажатии педали тормоза, когда авто стоит, укрепляет его лагерный тормоз. Также ручник помогает начать движение при росте.
• Вспомогательная тормозная система — применяется для страховки. Если откажет главная система. Она вполне может быть независимой от рабочей системы и обхватывать все ее контуры торможения либо копировать лишь установленную ее часть, к примеру, задние тормозные цилиндры. В отдельных случаях роль запасной системы торможения может делать лагерный тормоз.
Процесс торможения основной технологией происходит так: движение педали тормоза автоматически сообщается на поршень основного гидроцилиндра.
Его движение ведет к повышению давления воды в трубопроводах, выводящих тормозную жидкость на аккуратные цилиндры тормоза любого колеса. Давление в аккуратных цилиндрах растет и это ведет к движению поршня, который стискивает дисковые колодки либо разжимает барабанные колодки на колесах.
Под действием трения рабочей плоскости колодок о плоскость диска либо барабана и происходит задерживание колес. При снятии ноги с педали гидромеханическое давление в системе гладится, и поршень преимущественно гидроцилиндре занимает собственное отправное положение. Колодки, располагающиеся под действием сил рекуррентных пружин, выпускают диски либо барабаны колес.
О потребности тормозов население земли задумалось еще в эпоху автогужевых повозок. Лошади заметно разгонялись, для их торможения требовалась наружная помощь. Первые механизмы задерживали само колесо за счет ручного рычага либо системы рычагов. Деревянная колодочка прильнула прямо к ободку колеса, затормаживая его. Время от времени колодку обивали кожей. А это было непродуктивное затормаживание, в особенности в слякотную погоду.
В самом начале XX столетия легковые машины стали развивать скорость не менее 100 км/ч, действенная тормозная система стала потребностью. И теперь в 1910-х гг. в большинстве авто стали использовать барабанные тормоза, колодки которых были надежно укрыты внутри барабанов. Они не проезжали и могли служить до 1-2 тысяч км пробега. Это был рывок в торможении!
В сороковых-пятидесятых гг. с формированием машиностроения стали улучшаться и тормозные системы. Кроме внедрения в тормозные системы различных усилителей (обычно — или гидровакуумных, в которых тяга во впускном коллекторе с помощью особого механизма влияло на тормозную жидкость, этим самым увеличивая результативность торможения, или криогенных, где тяга во впускном трубопроводе двигателя прямо влияло на сопряженный с педалью шток; также были гидроусилители тормозов, использовавшие не тяга, а давление, формируемое насосом усилителя управляющего управления), стали разрабатываться и не менее действенные тормозные механизмы.
Первым значительным усовершенствованием в системе барабанного тормоза стало возникновение в 40-х гг. механизма с 2-мя отдельными гидроцилиндрами и 2-мя основными колодками. Его представили — дуплексный. До этого гидроцилиндр был 1 и разделял он обе колодки, что было существенно с меньшей эффективностью.
Сегодня тормозные системы целиком отвечают строгим условиям производителей автомобилей и развиваемым скоростям. При производстве тормозных колодок и дисков применяют современные технологичные фрикционные материалы. Каждый ценящий себя изготовитель разрабатывает все новые эксклюзивные формулы для не менее эффективного торможения, понижения пыления, шумности и т.д.
ФАКТ. Новинка в торможении — рекуперативное затормаживание. Такое, где энергия, вырабатываемая во время торможения, реорганизуется в электрическую и подзаряжает аккумуляторы!
А при этом детали системы тормозов — это материалы, которые требуют актуальной смены. Разумеется, истираемость колодок зависит от большинства моментов: качество самих колодок, стиль вождения, критерии езды и тому подобное. Примерно, колодки стираются за 12-15 км. Ведущие тормозные колодки берут на себя главную нагрузку, как следствие, портятся стремительней задних.
Общеизвестно, что потребность смены появляется, когда длина фрикционного источника колодок достигает 1-1,5 миллиметров (без учета толщины железной базы). Чересчур узкие диски тормозов и барабаны могут просто не вынести напряжения и хлопнуть. Нередкие, сильные, также как и долгие торможения ведут к перегреву и следовательно к учащенному сносу.
Первые признаки износа и неисправности в системе тормозов:
— включается сигнал торможения;
— включается контрольная лампочка тормоза;
— желтый индикатор может предупреждать о трудностях с АБС;
— затянутое затормаживание;
— заедает тормоз;
— рычаг предоставляет большой ход;
— ведущие колеса притормаживают не синхронно, при этом в них возникает гул;
— задние колеса останавливаются крайне слабо и неритмично;
— после отпуска педали тормоз прихватывается;
— лагерный тормоз расслаблен;
— разводы. Если Вы отмечаете разводы — попробуйте определить, что это. След от тормозной воды очень похож на свежее чистое моторное масло, а на ощупь не постный;
— регулярный звук и визг во время торможения. Это может предупреждать о солидных трудностях. Надо проверить суппорта, колодки, основной тормозной цилиндр;
— звук. Если звук тормозов весьма похож на трение металла о металл, это скорее всего значит, что тормозные колодки стерты целиком и металлическая основа затирает диск тормоза. Оперативно на смену!
— невысокая либо нежная рычаг тормоза. Это вполне может быть симптомом присутствия воздуха в гидромеханической системе. В связи с тем что воздух сдавливается лучше воды, давление становится ниже. Если гидромеханическое давление становится чересчур невысоким, то тормоза могут не совладать с собственной целью, в связи с тем что давления будет мало, чтобы с необходимой мощью притиснуть тормозные колодки к дискам.
Если Вы отмечаете какие-то из этих признаков — проверьте систему тормозов, будьте решительны в тормозах. К великой радости, статистика говорит о том, что катастрофы из-за отказа системы тормозов бывают нечасто. Тем не менее, предупрежден — значит вооружен.
Как быть если нежданно отказали тормоза. Предупредите и пассажиров, и автолюбителей прочих авто. Включайте аварийку, начинайте мерцать далеким светом, жмите клаксон. Водители проезжающих мимо автомашин осмыслят, что что-нибудь не так и будут двигаться осмотрительней. Принципиально сохранять покой и не делать сильных перемещений. Изменение вектора может привести к заносу и тогда авто целиком утратит маневренность.
При попытке остановить машину без тормозов, надо помнить о управляющем управлении и быть в регулярной готовности к исправлении движения. Машина может уйти в заструг из-за блокады одного либо нескольких колес.
При неимении тормозов пытайтесь не заглушать двигатель. Очень многие детали авто (электроусилитель руля, освещение, стеклоочистители и прочие.) не могут работать без его участия, чем усложнят и без того сложную картину.
Современные машины оборудованы двухконтурной технологией тормозов. Вследствие этого не суетитесь, продолжайте жать на рычаг поступательными перемещениями. Надо создать давление в системе, чтобы повлиял 2-й очертание. Довольно будет 6 — 7 качков. Если это далеко не выдало, приступаем к иным методам.
Один из наиболее известных видов торможения при отказе тормозов — затормаживание мотором. Понижайте передачи равномерно. Обратите свое внимание, рычаг сцепления должна быть выжата максимальное время, чтобы не терялась связь двигателя с коробкой.
Также смотрите за стрелкой тахометра — при проходе на сниженную передачу она не должна входить в ярко-красную зону. Сильное перескакивание на 2-ю либо 1-передачи может привести к заносам либо испортить коробку. Данный способ подойдет машинам с механической трансмиссией.
Также можно замедлять и на «роботе». А для этого надо перевести коробку в ручной порядок либо поочередно переводить искатель на нижнюю передачу. Если такой возможности нет, то можно перевести рычаг коробки из положения «D» в положение «1» (ограничение спектра) либо на первую передачу, тогда механизм сам сделает снижение.
Используйте лагерный тормоз. Это вполне может быть «ручник» между сидениями либо автономная рычаг. Включать его надо равномерно и готовиться выпустить при блокаде колес. Помните о том, что при скорости выше 50 км/ч замедлять ручником запрещается, в связи с тем что высока возможность заноса. Подтормозите авто мотором до 50 км и можете начинать затормаживание «ручником».
Можно постараться подключить обратный ход, а сделать это будет очень проблемно. Очень многие современные коробки предохранены от подключения задней передачи на ходу, и тогда на них надо включать порядок «паркинга».
Все эти способы с большой большой вероятностью сломают коробку переключения передач.
Перестроения в разные стороны формируют дополнительное противодействие качению, что также сбавляет скорость движения авто.
Вы сделали все — а машина не становится, найдите окна, двери, люки и многое другое — это сделает динамическое противодействие. На машинах, экранизирующих рекорды скорости, даже выкидываются парашюты. Советуем сайт tolyatti.prava112j.com если надумали получить водительские права.
Если машина как и раньше не становится, другими словами еще один конечный способ — затормаживание о осложнение. Лучший вариант, если можно так в этой обстановки сообщить, — торможении о кустики либо в сугроб. Также оттормозиться можно, притираясь к бордюру. А делать это нужно очень внимательно, в связи с тем что сильные движения могут вызвать изменение линии движения.
Могут быть и такие обстановки, что тормоза исчезают из-за того, что какие-то объекты просто оказываются под педалью.
Если рядом с Вами в то же время есть путешественник — просите его внимательно прибрать объект. Если нет — то с последней предосторожностью, не оставляя на продолжительно проезжую часть без интереса, попробуйте вышибить объект из-под педалей. Если Вы замечаете появившийся объект, который на теоретическом уровне может угодить под педали, остановитесь и заберите его.