Как правильно выбрать свечи зажигания
Мы говорили о том, как правильно менять свечи зажигания, не ответили на вопрос, который появляется некоторое время назад: как эти свечи выбрать? Что же, поправляемся.
Естественно, самый лучший способ выбрать верные свечи – это приобрести те, которые положены авто с автозавода. В конечном счете, в любом онлайн-магазине можно подобрать свечи по VIN авто, а последнем случае – узнать по данному номеру артикул необходимых.
А нужно признать, что такой способ подходит далеко не всегда. Прежде всего, уникальные свечи время от времени могут быть необоснованно дорогими, а во-вторых, уникальных свеч может не быть совсем.
Либо они могут быть, а фальшивыми. Их и прежде фальсифицировали довольно часто (в особенности наиболее популярных всемирных марок), теперь и подавно. Таким образом время от времени лучше не копать копытом землю в поиске «фирмы», а приобрести что-то другое. Основное – оптимальное. И вот здесь начинают мучить колебания: можно ли вместо иридиевых свеч установить металлические? А можно приобрести свечи с иным калильным количеством? А можно с одним побочным электродом, а не с 2-мя?
Логично, что выбор свечи разумно начинать с ее размера – по-другому ее просто не выйдет вворотить на легальное место либо, что еще хуже, вворотить выйдет, однако она уничтожит поршень. Какие характеристики необходимо загодя проверить? Размер, шаг, ширину и вид резьбы – в обязательном порядке, а размер шестигранника – по стремлению. Отныне по порядку.
На теоретическом уровне размер резьбы вполне может быть весьма различным: от 8 до 18 миллиметров. Самая малая нарезка как правило встречается на свечках велосипедных двигателей (в первую очередь – 10 миллиметров), а у авто свеч наиболее популярные поперечники –14 миллиметров (почти на всех современных моторах) либо 18 миллиметров (на не менее старых). А стандартной шаг резьбы – или 1,25 миллиметров, или 1,5, при этом у 14-миллиметровых свеч шаг как правило первый (намечается как М14?1,25), у 18-мм – 2-й (М18?1,5).
С данным разобраться нетрудно, а совершить ошибки с установкой просто нельзя: не оптимальную по поперечнику и шагу свечу не выйдет установить на место. А про такой показатель, как вид резьбы, которая вполне может быть конической либо плоской, можно вообще не размышлять: он остался в прошлом, и все свечи в настоящее время производят с плоской резьбой. Все-таки на свечках (прежде всего российских) вид резьбы до сегодняшнего дня время от времени показывают.
А с протяженностью резьбы совершить ошибки можно. Можно повстречать 4 вида ширины резьбы: 9,5 миллиметров, 12,7 миллиметров, 19,0 миллиметров и 26,5 миллиметров.
На современных машинах намного чаще других используются 19-миллиметровые свечи, на особенно «продвинутых» – 26-миллиметровые. Свечи с длинной резьбой на 12 миллиметров (как правило 10-ые части мм просто бросают, не округляя их правильно) почти остались в прошлом: их можно было повстречать под капотами российских карбюраторных автомашин.
На теоретическом уровне здесь совершить ошибки можно, и в случае если вместо 12-миллиметровой свечи установить другую на 19 миллиметров, то она может столкнуться с дном поршня. На деле так начудить сумеет не каждый. Все дело в том, что есть еще и такие характеристики, как размер шестигранника, другими словами ключа, которым завертывают свечи, и та нарезка, о которой сообщали в прошлом абзаце.
И как правило все эти характеристики сопряжены между собой. К примеру, абсолютное большинство свеч с протяженностью резьбы 19 миллиметров имеет размер шестигранника 16 миллиметров, таким образом если ваш свечной ключ неожиданно не приблизился к свечкам, лучше снова проверить корректность их выбора: это вполне может быть знаком того, что с габаритом резьбы что-нибудь пошло не так.
С геометрией сориентировались: здесь выбор урезан не выдумкой и желаниями автовладельца, а только техникой. Перейдем к не менее трудным вопросам, предполагающим содержание замены при выборе свеч.
Платина, иридий либо медь? Не является секретом, что крупнейшие и постные жабы начинают давить при покупке иридиевых либо платиновых свеч: их стоимость значительно выше, чем стандартных металлических (медно-никелевых), и всегда появляется склонность пасть этой собственной жабе и приобрести что-то подешевле. Довольно часто останавливает лишь колебание: а можно ли ставить металлические свечи вместо рекомендованных автозаводом иридиевых либо платиновых? Мысль решения будет несколько неясной: можно, не необходимо.
Действительно на один мотор завод мог ставить и те свечи, и прочие. Свойственный образец – Форд Фокус 2-го поколения российского производства, в 1,6-литровом двигателе которого могли зажигать смесь и иридиевые свечи, и металлические.
Образец не один, а вспоминается по крайней мере по одной причине: в какой-нибудь момент эти трюки перешли в круг совершенно экономных авто (затем, правда, они оттуда пришли со свежими небюджетными ценниками), и их третьи-четвертые-пятые обладатели с не сильно большим достатком далеко не всегда могли понять, для чего им тратиться на дорогие свечи, когда можно установить не менее подходящие. В конечном итоге время от времени устанавливали, что попало, и ничего – машины колесили далее.
Действительно источник электродов оказывает влияние только на надежность свечи, впрочем довольно часто нас стараются убедить, что иридиевые и платиновые свечи берегут нам горючее и увеличивают производительность двигателя. В некоторой степени, разумеется, оно так и есть, а только с подъемом пробега. Все новые свечи работают одинаково, а вот с совершенными км (и моточасами) металлические сдаются стремительней.
С ними прежде возникают отдельные пробелы зажигания, которые не воспламеняют Check Engine, а придают коррекцию в работу мотора: кислородные детекторы укрепляют изменение состава отработавших газов, ЭБУ меняет состав примеси (обогащает ее, чтобы понизить содержание воздуха в ОГ), что может привести к резкому увеличению топливного расхода. А пробелы воспламенения приводят к понижению производительности.
И в случае если до пробега в 20-30 тысяч км разница в работе металлических и не менее дорогостоящих свеч почти не видна, то затем она становится все более и более тривиальной – высококачественные платиновые и иридиевые свечи утрачивают собственные характеристики весьма медлительно (они могут отработать и 100 тысяч км), а металлические прогнивают очень быстро.
Потому их лучше менять раза в 3 намного чаще, чем иридиевые либо платиновые. А в общем выбор остается за владельцем автомобиля: можно установить дорогие свечи и забыть про них на долгое время, а можно выбрать доступные металлические, а менять их значительно намного чаще. Выйдет одолеть жабу – будет и платина, и иридий. Не выйдет – медь. Первые два-три десятка тысяч км мотор разницы между ними не заметит.
Проводить эксперимент с проемом (отдалением между побочным и главным электродами свечи) было любопытно на карбюраторном двигателе. Там вообще обожали что-то реконструировать: то жиклеры от жигулевского карбюратора ввернуть в карбюратор Волги, то промежутками между контактами трамблера побаловаться.
Дескать, чем больше промежуток (при этом непринципиально, где – в свече либо в трамблере), тем производительнее искорка, а чем меньше – тем меньше и расход топлива. Оставим в стороне смышленость этих технологических игр с сексуальной подоплекой тем, кто их обожает и промышляет. В настоящее время это обскурантизм собственную актуальность потеряло: промежуток в свече хорошо назначен в аннотации по работе авто совместно с видом поставленных свеч, или в данных самих свеч, и менять его по собственному разумению нельзя.
А что можно – так это его проверять. При этом первый раз имеет резон сделать это перед установкой свежих свеч, поскольку далеко не всегда промежуток может отвечать заводскому. Либо он может поменяться при перевозке (если врезать по электроду свечи). Обычный промежуток для многих свеч легковушек составляет 0,8-0,9 миллиметров, в этих краях он и должен быть. С течением времени промежуток будет возрастать из-за выгорания электродов, и на начальном раунде его можно привести в порядок, подвернув боковой антикатод. А лучше, разумеется, заменить свечи на новые.
2-й главной вопрос, сопряженный с электродами, звучит примерно так: а что будет, если вместо вложенных изготовителем свеч с 2-мя (либо даже 3-мя) побочными электродами установить свечу с одним электродом? Это будет очевидно дешевле… Вот здесь конкретного решения нет. Естественно, чем больше электродов, тем качественнее будет искорка, таким образом если разница в стоимости не сильно высока, лучше ставить свечу, которую советует завод. Также, время от времени свечи с 2-мя электродами устанавливали на вполне экономные двигатели (к примеру, на «реношный» K7М).
Отчего? Из-за формы камеры сгорания: свечка в ней смещена в сторону, почему время от времени свечка с одним электродом могла стать причиной необычных пробелов зажигания (которые водитель мог вообще не отмечать). В случае если пробелы были большими, могла помочь вторичная установка свечи. Основное – завертеть свечу так что, чтобы поменялся угол положения в камере сгорания побочного электрода.
В общем-то, многоконтактные свечи – единица хорошая, не всегда нужная. По возможности лучше выбирать их, но в случае если денежных средств не хватает, можно установить отличные одноконтактные свечи. Это будет так или иначе лучше, чем ездить с полумертвыми многоконтактными, которые требовалось заменить еще тысяч 20 км назад.
Следующий трудный вопрос – вопрос выбора калильного числа свечи. Если рассуждать трудным языком, то калильное количество показывает на давление, при котором появляется калильное поджигание. Если по-человечески, то калильное количество показывает на то, как сильно и насколько быстро нагревается рабочая часть свечи.
Чем ниже калильное количество, тем мощнее нагревается свечка, потому свечи с невысоким калильным количеством именуются жаркими, а с большим – прохладными. Данный показатель сопряжен с отличительной чертой конструкции свеч – с вероятностью ответвлять тепло через изолятор. Помимо горячих и прохладных свеч есть еще и средние свечи (со средним калильным количеством). Что будет, если установить не оптимальные по данному параметру свечи?
Абсолютно ничего хорошего, как досадно бы это не звучало, не будет. Идеальная температура для работы свечи – около 600-650 C. Если нужно купить права Уфа рекомендуем сайт ufa.prava112j.com.
А в двигателе данная температура может сомневаться от 400 до 900 C. Прежде всего это зависит от конструкции мотора: малолитражные и слабые атмосферные двигатели нагреваются меньше, оборотистые и турбованные – мощнее. В первых моторах применяют не менее жаркие свечи. Если установить прохладные, они не будут самоочищаться из-за регулярного недогрева.
Свечи быстро зарастут нагаром, будут пробелы зажигания. Если в жаркий турбованный мотор вместо вложенных ему прохладных свеч установить жаркие, они будут перегреваться, что доведет к появлению калильного зажигания. Это намного хуже, чем образование на-гора, потому ставить не менее жаркие свечи не следует.
А не менее прохладные постараться можно, а только в отдельных случаях: если двигателю предстоит продолжительная солидная работа (к примеру, трудные внедорожные «покатушки» либо продолжительные поездки по скоростным магистралям). А предпочтительнее, разумеется, не проводить эксперимент и ставить то, что советует изготовитель авто –так будет качественнее.
Неудача в том, что одного стереотипа для обозначения калильного числа свечи нет. Есть, разумеется, российский ГОСТ (8-14 – жаркие свечи, 15-20 – средние, больше 20 – прохладные), однако у всех привезенных из других стран свеч собственное выражение калильного числа.
И, к примеру, что у Bosch будет равно 5, то у Denso – 22 (по нашему ГОСТУ это также не менее 20, другими словами, это – прохладные свечи). Потому при избрании свеч по калильному количеству нужно проверять, что значат эти числа у точного компании-производителя. Данная цель будет потруднее, чем выбрать верную резьбу, а решить ее необходимо в обязательном порядке: последствия установки свечи с ошибочным калильным количеством могут быть неприятными.
Когда менять? Сезонная замена свеч утилитарного резона не имеет. В особенности глупа установка прохладных свеч летом и горячих – зимой. Бесперебойный мотор все равно разогреется до рабочей температуры, таким образом глумиться над ним не нужно.
Впрочем и ничего ужасного при «сезонной замене» свеч на жаркие не случится, если зимой намечаются лишь короткие поездки дом – работа, а зима в районе жесткая. Правда, это единственное исключение, когда есть резон смены прохладных свеч на что-то погорячее – в других вариантах, как было сказано выше, это рискованно для мотора из-за риска возникновения калильного зажигания.
А замена свеч по распорядку – это всегда хорошо. Лучше даже менять их немного намного чаще, чем рекомендует распорядок: и катушки зажигания отживут продолжительнее, и двигателю в общем будет легче работать. Металлические свечи менять предпочтительно каждые 30-40 тысяч пробега, иридиевые и платиновые – по положению (как правило говорят об их сайте в 80-100 тысяч, а лучше не драпировать и менять их каждые 70-80 тысяч км пробега).